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--- jiufeng123 (5/26/2020)
 
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黎巴嫩博物馆正立面,柱子是古埃及神庙的式样,纸莎草柱头。

1。贝鲁特

贝 鲁特机场在城南20多公里,机场外有公共汽车站,但是我用了最省事的方法:和旅馆联系,额外付费让他们来接。这种交通方法最省心,花费低于在机场坐出租进 城,但是如果你非常善于讨价还价的话,机场出租也能比旅馆接站更便宜----这就是在中东旅行的头疼所在,大多数国家你都需要讨价还价,和司机,商家,旅 馆,导游斗智斗勇。绝大多数时候我既不善于讲价钱,也尽量避免这种场合。

贝鲁特的银行业非常发达,街上各大银行的ATM机,都可以让你选择是提取黎巴嫩镑还是美元现金,所以完全不必要事先换汇。黎巴嫩街上的路牌都有英文,旅馆房间的电源也同时有美式两脚扁平和欧式两脚圆形插座。免费城市地图可以从旅馆前台索取。

黎 巴嫩很多平民都会说英语,所以问起路来比大多数中东国家方便得多。在城里,大多数景点可以步行到达,只有东南的黎巴嫩国家博物馆,离开市中心大约3公里, 还有两处最重要的长途汽车站:去南部城市推罗Tyre和西顿Sidon,从城南的可乐站走Cola,去北部的的黎波里和比布卢斯,还有正东方向的叙利亚大 马士革,都从城北的Charles Helou车站走。这两个车站和一个博物馆,都需要在城里坐车。打车的时候问一声:shared taxi? 如果是shared,那么司机可以在中途停车载好几拨方向大致相同的客人,如果车子上已经有人,车也会停下来,问你去哪里,方向相同就上车,不同的话就再 打下一辆。也有可能你打到空车,按照shared taxi价钱会非常便宜,一般在市内短途1千黎巴嫩镑,稍远一些2千(1美元大约是1千5百黎镑)。如果司机摇头不是shared taxi,你就要付高得多的价钱(从来没有看到有司机打表,所以你要事先对车费心里有数)。有时候,shared taxi司机如果是空车,会跟你提出正规出租车的高价,你挥手让他走,他就会乖乖就范。那么如何分辨正规的出租和shared出租呢?一般很旧的车子都是 shared taxi,除此之外,没有明显区别。

中东国家,包括以色列在内,都有这种大家分享的低价出租,名字大同小异,是低价快速交通的好工具,我以前在埃及,约旦,突尼斯,土耳其,以色列都不知道怎么用它们,这次在摩洛哥第一次尝到甜头,此后北非中东之行经常用shared taxi。

贝 鲁特街上很有意思:在繁华大街的每个路口,都有士兵执勤,而且不是普通的士兵,是武装到牙齿的士兵,头戴钢盔,身穿迷彩,背着M-16突击步枪,最夸张的 地方,他们背后停着装甲运兵车!可能当地人早已见怪不怪,我乍一见,以为黎巴嫩内战还在继续,执勤士兵随时准备投入巷战呢。

其实黎巴嫩内战在1991年已经正式结束,这个国家虽说还不太平,但经济上已经慢慢恢复元气,开始重现60年代“东方巴黎”的繁华风采。它拥有中东城市少见的摩天大楼天际线,在钢筋混凝土的都市森林里,看到乘坐步兵战车在街头执勤的军人,你是不是觉得特别不搭调?

贝鲁特最值得看的景点,绝对是国家博物馆。中东这片地方,自古盛产各种文明,黎巴嫩又处于几个最灿烂古代文明的十字路口,所有的文明古国都在这儿做贸易,所以,黎巴嫩不仅历史古老,而且文化兼收并蓄,这点是它最大的迷人之处。

黎 巴嫩东边是美索不达米亚,再东北是波斯。正南是以色列,犹太文明和三大宗教的总发源地,再向南,马上到了古埃及。北面土耳其,上古时代是赫梯帝国,最早的 冶铁发明地,西面大海里,还有爱琴海文化的迈锡尼古代文明,晚近一些又被马其顿帝国和罗马帝国征服。至于黎巴嫩本身呢,古代有腓尼基文明,当年和罗马争霸 的迦太基(在北非突尼斯),就是从黎巴嫩这里迁出去的腓尼基人。所以在黎巴嫩国土上挖出来的宝贝,不但年代久远,而且什么文化都有:最古老的一批文物是典 型的埃及法老样式,雕塑首饰,做得和开罗埃及博物馆里面看到的一模一样。同样年代,还有细长的镀金小人像,典型的腓尼基文化遗存。然后就是巨多古希腊雕 塑,罗马拼贴画,雕刻精美的石棺椁。

 
黎巴嫩国立博物馆藏品选

古埃及祭祀的石碑

 
五千年前腓尼基文化的镀金小人像


 
罗马风格的石椁


 
罗马别墅地板上的马赛克拼贴装饰画。画的是希腊神话:大神宙斯化作神牛,劫持美女欧罗巴。


 
中国古代皇家的颜色,大家都知道是明黄色。为什么呢?中国是黄土文明,而且五行之中,黄色属于中央戊己土。那么,古罗马专属皇家的颜色是什么呢?

是紫色。罗马元老穿白色镶紫边的宽袍。只有皇帝,才能穿全紫的袍服。

为什么呢?在罗马时代,紫色染料,只能来源于一种海生贝壳,需要很多很多这种贝壳,才能提取一点点紫色染料,所以,紫色染料,比黄金更贵重。

这种海生贝壳,是黎巴嫩海域的特产。我在书上久闻大名,这次,终于在黎巴嫩国家博物馆的展柜里,见到了这种贝壳,还有用古法染出来的,纯天然的,最纯粹的紫色。



 
这座博物馆历经劫难,在1975年到1991年的长期内战中,各派割据势力都来打武装抢劫博物馆国宝的主意,博物馆的工作人员费尽心机,藏匿保存了很多国宝,内战结束这些国宝才得以重见天日,战后回收文物,修复文物,重建博物馆,又是特别繁重的任务。

我 的整体感觉,黎巴嫩国家博物馆,比塞浦路斯和叙利亚的国家博物馆好看。不但是文物珍贵的问题,这里展出的东西比叙利亚少,但是重点非常突出,介绍清晰而有 条理,所有展品都有醒目的阿拉伯文,英文,法文三种文字对照说明。这还是历经战乱以后,正处在恢复期的博物馆。我猜想,这座博物馆不但在考古学术方面水平 很高,在布展陈列方面,肯定也有高手主持设计。

在这里工作的考古学家,普通工作人员,都值得我向他们致以敬意,因为这些古代文明的遗存,并不是只属于黎巴嫩,它是整个人类文明和进步的见证,它属于全人类。


贝 鲁特城第二片好看的区域,在市中心。黎巴嫩内战期间,贝鲁特东区是基督教马龙派,西区是穆斯林,其中又分什么长枪党,德鲁兹民兵之类,各派混战最激烈的地 方,就在这片滨海的市中心区域。内战结束至今二十年整,整个市中心仍然到处都在翻修战争中遭到损坏的建筑。这是市中心的Al-Amin清真寺,奥斯曼土耳 其风格,内部整修一新,金红亮色的内饰看上去极为华丽。

 
内战伤痕最明显的,是这座著名的假日酒店大厦Holiday Inn。

这座酒店在内战爆发前的70年代初刚刚建成,当时是全城最高也最豪华的酒店之一。不久内战爆发,这座酒店变成一座空城,但是很快就出了名:它的高度,还有临 海临市中心的位置,使得它成为狙击手最喜欢的藏身之所,同时也引来各派猛烈的火力报复。直到内战结束20年的今天,这座白色大厦的空壳还闲置在那里,子 弹,迫击炮弹,火箭弹,都在大楼的外墙上留下累累伤痕,很多房间的外墙都被打掉了。在今天重新繁华的贝鲁特市中心,这座当年的摩天大厦,俨然一座内战伤痕 的纪念碑。

 
市中心政府大厦门前,还有罗马圆形剧场遗迹的露天保护区,把罗马剧场的台阶,和大厦前的休闲广场有机地结合起来,设计得非常巧妙,也很前卫。

 
第三片贝鲁特的景点,就是城西海边大道corniche。漫步于海滨,在傍晚吹拂着海风,回望夕阳下,面对大海背靠群山的市中心高层建筑群,天际线非常漂亮。

这哪里像是在中东城市,分明是当年的“东方巴黎”风采重现。

 
Corniche海滨大道这里没有什么特殊的景点,就是个散步和休闲的好地方。在Corniche的尽头,正对着海里的几块独立礁石,叫做鸽子岩,算是贝鲁特最著名的自然景观。


 
其实,刚刚看过澳大利亚“大洋之路”海岸十二使徒石的我,对这几块离岸岩石,实在没有什么感觉。这片区域有很多高档餐馆,有Hamra购物街,还有中东学术 声望最高的大学,贝鲁特美国大学American University of Beirut,始建于1866年,是中东的国际级学术中心。

我的旅馆也在这片地区,离开海滨大道只有100米。贝鲁特历史上受西方影响就很深,一次大战之后,土耳其帝国战败解体,国联把黎巴嫩交给法国托管,二战中盟 军占领黎巴嫩,主要是英国人在管理,战后独立,贝鲁特又是中东的巴黎,这是个非常西化的城市,不但城市风貌西化,人们的生活习俗也很西化,不象穆斯林国 家,倒像以色列。黎巴嫩是出美女的地方,中东美女结合了东方女性的细致和西方女性的立体,而黎巴嫩女性不受伊斯兰传统对衣着规定的束缚,长袍,头巾这些一 概不用,她们衣着时尚,敢秀,而且会秀,历来在国际选美小姐的各种大赛都颇有斩获。在海滨大道看美女是件很赏心悦目的事情。

还有些只在中东才看到的新鲜事。比如这里所有的国际知名快餐连锁店,无论是肯德基麦当劳还是比萨屋,几乎都送外卖,麦当劳门口停着十几辆专门送外卖的摩托车。再比如我在街上见到的这辆送餐摩托车,是不是很搞笑?


我第一次听说原来路易威登也做外卖箱。那箱子里装的菜得有多贵呢?正牌的路易威登老板看见这个,是不是会把鼻子气歪?

(未完待续)

 
     
Chyna
1/26/2013 3:54:52 AM
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